杨柳松：77天独骑横穿大羌塘无人区

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8.横越冰河：有的路一生只敢走一次(DAY7)

绕行湿地，下午两点再遇曲折的饮水河，这次是躲不过去了。昨天便有了心理准备，趟过漫河滩显然要比逾越“主河道”要容易得多。河滩近七百米宽，覆冰，冰面由外至里呈现不同形态。浅滩无水，皆是悬冰、褶皱冰、堆积冰、冰窝、冰凌等。断定河水会在午后消融，所以才造就了如此丰富多彩的冰形。先是徒步探路，确定每段路的冰形，一路踏去，脆声一片，耳朵很有快感。有些冰面厚半米，却由数层组成，层与层之间中空，踏碎的声音最为好听，绝佳的层次感。多层中空冰的形成是流水快速退去，上面一层薄水未及反应便冻结成冰，如此，一层层冰面反复叠加，成为荒原唯美的艺术品。最厌恶腌菜般的皱褶冰，夹杂褐色泥沙，又脏又硬，毫无美感，破碎的声音也不悦耳。某些单层悬冰很是坚硬，极易割破轮胎。越往深处，冰的形态越简单，这意味进入了深水河道，要推车过去仅凭花拳绣腿不行了。

换上拖鞋，深度探寻，要搞明白三点，冰面厚度能否支撑自行车？若不能，水有多深？同样水深的情况下，河底软硬？经过一番摸索，主河道至少有三条，我长吁，过了此河便无法回头了。很多路都是如此，只能走一次，第二次便没了胆。

推车强渡，成片冰层在烈阳下变得软硬兼施，推着推着掉到水里，然后用脚破冰，推车往前。夹心路最纠结，上层是冰，中层是雪，下层是水，底层是软沙，能把车子彻底困死，只有拆包才能弄出车子。好处是车子不用扶也不会倒，累了可泡杯咖啡歇息，冷了可上岸晒太阳暖下脚。最怕冰水里陷住车子，一放手车子就倒，想去小个便都不行，只能咬牙一点点把车子弄出去。最后一段冰河分外纠结，宽阔，水深至腿，碎冰如刀，河底是细软绵沙。卸了驮包，一一运送，往返五次才得以过河。

用了四个小时才到达彼岸，腿上被冰块划了数道血口。

躺在沙地上，晒着太阳，抽了两支烟。

蓦然一瞥自行车，怎么还在河那边？吓得我跳起来。原来冰层在烈阳下迅速融化，一条干涸的小河岔重获新生，欲将我的自行车再度圈到河里。不过穿鞋、喘气加两支烟的功夫，这河流就完全变了容颜。再次把鞋脱了，湿脚将车子推了过来，停在远离是非之地，然后去探路。陡直沙岸，超重沙土，一眼便知，全然超出我的推车能力。天气急转直下，野云铺顶，游风席卷，加快步伐探寻，希望找到一条便捷通道。眼前不再有清晰轨迹，车辙随意荒原。不论从哪个角度进入荒原，在路的形态上都是一样的，如果遇见一条有路基的简易便道，那一定是通往某个矿。如果遇见一条没有路基的便道，那一定是前往某个牧民点或季节性牧场。再之后会有一段杂乱无章的车辙，谁也不知它们前往荒原的何方。

风势骤增，裹挟着冰雹噼里啪啦砸下来，温度在瞬间至少下降10℃。逆风回程，没法正面，没法呼吸，背风倒走一段，摔了一跤。只好把头巾蓬松地塞在衣领里，勉强遮住嘴和鼻孔，弯腰低头迎风寻去。特意带了一个骑行口罩，宽阔的鼻翼，两侧有对流气孔，但在空气稀薄的海拔五千米荒原，依然使人无法呼吸，更不说那拥堵在口罩里的鼻涕多么令人讨厌。来到河边，眼前一幕恍若隔世，天地混沌，浊河汹涌。我想，若之前迟疑一刻，赶上此时怎么也横不下心过河的。

我再也无法回头了，人生中有些路只能走一次。

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9.最有效的自力穿越工具(DAY8)

一整天，路况都很糟糕，尤其下午陷在一条古河床里，松软的粉沙，需拼得全力才前一步，然后停下大喘，速度也就可以在蜗牛面前吹。无数次放倒车子，前去探路，细软的河床还要多久才能终结？每每坐在前端，凝视着陷在沙子里的自行车，真想一走了之，没法再玩这游戏了。这种状态就一个熬，说服自己，前方是锣鼓喧天的秧歌队，大红花即戴胸前……往前推几米。再说服自己，前方是世界十大杰出青年的颁奖舞台……往前推几米。再说服自己，胡主席很感动，亲自在前方迎接，手持极品茅台……往前推几米。再说服自己，前方惊现隐秘的乌金贝隆圣境，人世间苦欲不再，只有永恒的愉悦……往前推几米。挣扎了五个小时后，当我看到硬实的草岸，眼睛蓦地湿润，终离苦海了。此行唯一一次不加收敛的感动，也是初进荒原稚嫩心态的写照。

这天，只推行了十四点六公里。

从徒步角度看，推行速度确实太低了，一半都达不到。选择自行车作为穿越工具并非为骑，它只是一个驮货工具。四个驮包分别置于前后轮两侧，相机包挂在车头，一个二十五升的骑行包随身背着。后货架上还有一个六十升防水驮包，用弹性松紧绳捆绑，其间夹塞着防潮垫、水袋、拖鞋等。驮包总容量一百八十五升左右，不包括外置的盛水容器、闲杂物品等，所有装备总重两百斤左右。试想，推着一辆两百斤的自行车在海拔五千米的沙地里推行，实在是一件令人沮丧的事情。

自行车是目前穿越羌塘最有效的工具吗？

飞机行，羌塘最早地图就是航拍，但似做梦，云里雾里一遭，匆匆就醒。直升机不行，海拔高，升力弱，所以羌塘腹地几次救援都是汽车。汽车限于季节，雨季就是一堆废铁，冻土季节随便开，那些盗猎者开着几万块钱的破车在羌塘玩了几十年了。摩托车不好说，至少目前没有可信的完整穿越记录，哪怕相对最易的东羌塘线路。

再说自力形式的羌塘穿越。先是两轮拖车，纵轮装置摩擦力大，崎岖碎石路通过性差，荒原两端的硬路更是失去了机动能力。优点是平衡性好，人车分离无负担，无须付出额外人力。再则，车体结构简单，自重小，易于维修。纵轮设计的两轮拖车和横论设计的自行车相比较，负重能力相差无几，体力付出前者略高，速度后者略快。国外旅行者早期羌塘探索，多次使用过拖车，但后期则完全被自行车取代。那高原之舟牦牛了？如果一个团队可行，而且必须是专业的牧民团队，但仍要有一半牦牛殉职的心理准备。若一个人牵几头牦牛就别想了，我之前也这么浪漫过。牦牛不累死也饿死渴死，或者忍受不了奴役跑了，顺便拐走食物和铺盖。至于三轮车不要去琢磨，骑不了，推不了，半米深的沟壑就能把人折腾得够呛。徒步？这世上实难找出几个人背着一百斤装备还能撑上三天的。我的羌塘旅行经验告诉我，最被否定的纯徒步方式，在某些路线上还是有可能的，从荒原此端到彼端，这又是另一个有意思的旅行计划了。

综上，自行车不是穿越羌塘最有效的工具，但在这个科技昌盛的时代，它是目前最有效的自力穿越工具。

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10.走进普尔错(DAY9)

羌塘的太阳光资源，是世界上任何区域都没法比拟的，日照时间长，高海拔因素又使得能量更易穿透自由大气。如果不以穿越为目的，而是生活或短期固定模式的考察活动，太阳光几乎可以满足一切生活能源所需。最初旅行计划中，就曾考虑利用太阳光作为燃料，用于日常的烧水做饭，类似微型太阳能灶和烤箱，使此次旅行彻底实现碳零排放。最终，我还是选择了汽油作为生活燃料，毕竟我得抓紧每一分钟往前，可不是来度假烧烤的。即便如此，这点汽油也只够汽车跑上几十公里。用自力方式穿越荒原一定不是最巧妙的，但一定是最环保的。

至今，这片地球上独有的超级无人荒原里，没有一个固定科考站，情何以堪。不论从交通还是生活角度而言，建立一些野生动物、气候变化、天文观测之类的小型科考站，其实难度并不大。

下午七点在大风中狼狈地抵达普尔错，甚是感慨，又是比原计划慢得太多。远望普尔错非常诡异，湖面呈现暗绿和浅灰阴阳两色，并无波澜，而是玉石般冰冷质地。背景是暗色天空和低垂雨云，在天际与湖面交接的彼岸是一道平缓的洁白雪山。近湖，诡异越发，湖岸裂开，如拉链般犬牙交错。岸边坚冰一层层卷扬上翘，冰体夹杂黄渍，高约一米不等，顶部尖利，如同一把把啸天锈剑，又更似黄斑獠牙欲把岸边生灵吞入湖腹。跨过“獠牙”便是深翠色的平坦冰面，一条冰封延伸至彼岸方向，裂缝两边的冰层微微隆起，撕心裂肺的触感。踏上冰面往深处走了一段，很厚实，并无破裂的忐忑，然而在这样的天色下，冷风中，行走在怪异冰湖的深处，总有种无所依靠的空洞感。

湖东面是一座深入湖心的半岛，我与之犄角之势扎营。湖的斜对面有许多野牦牛，及两头闪烁不定的棕熊。用望远镜察看，貌似有一条清溪滋润着丰茂水草。原本打算趁天色完全黑透前赶往那处扎营，却又没有多少精力构建与野生动物和睦相处的一夜。

踏过匍匐上岸的锯齿冰块，砸开一处浅冰取水。水寒无敌，碱味甚浓，只取了冰块回去融水。第一次煮麦片，第一次带麦片旅行，只因在阿里装包时发现还有一点空间。如同，什么东西，挤一挤，总是有沟的。麦片的味道很不好，还是碱水味太重？反正两斤麦片倒掉一半，其实还是负重阴影，能轻点就轻点吧。入眠前，拉开帐门瞥了一眼普尔错，一道金光射在彼岸山峦，亦真亦幻，荒原中唯有一座金山。极大的冲动，想走出帐篷认真留下这幅景致，还是太冷，蜷缩在帐篷里匆匆按了两下快门了事。

带了两个快门，一个遥控自恋用，一个线控拍星轨，却一次都未用过。之前有过教训，那些诗情画意的瞬间并不好留，就连苟延残喘端稳相机的机会都不多。但这次旅行前，我还是满怀憧憬，臆想着一部完美的纪录片留给子孙看，一堆精美照片还原最真实的荒原和我的旅行。艰苦的旅行逐渐消磨了初始激情，按下快门就是胜利才是真实境遇。不要什么都想拍，点到为止，错失美景也不要抱憾，留存心底的风景才是永恒不变。

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呵呵，大家还是多捧场撒。

我爱我家泡泡

旅行家520 发表于 2012-4-24 09:34
4.伞帆的助行(DAY3)伞帆由来不是无聊的新奇玩意，而是要解决均速问题。去年羌塘之旅的经验告诉我，每天均速 ...

我一脸崇拜，仰望着你

林妈

风景无限美，8.9年前走过白玉的无人区，准备不充分，日子无限苦！

我爱我家泡泡

等你继续

一个人走走

占个位置慢慢欣赏

影生人

用文字配图的方式叙述比较好

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11.月牙湖奇遇(DAY11)

下午两点多抵达平坦山口，浮土深厚，留存着大量深达半尺的车辙。右转是一条宽阔山脊，也是下到山脚月牙湖的路。伫立山口，海拔六千三百五十六米土则岗日便映入眼帘了，山势浑圆，丝毫没有一座雪山筋骨。白色山顶和低矮白云时而融在一起，混淆视觉，难以分辨山与云。羌塘深处的雪山大多如此，在经过数次夷平地质运动后不再有鲜明棱角。

来到月牙湖畔，又是一番捕风捉影。湖岸矗立着许多风化的火山岩，有的一道排列，如城墙，有的突兀孤立，如房舍，有的聚集一处，如闹事人群……数次停下侦查，心里是明白的，那些风化石造型太拟物罢了。但之前的烂水果让人无法不遐想，湖畔一定有人驻扎，或探矿的，或盗猎的，或巡山的。其中一块人形石头，更是折腾我几次匍匐至沟壑里，我必须在“敌人”发现我之前发现“敌人”。

又发现一个空矿泉水瓶，三百五十毫升的小瓶，生产日期居然是今年的三月十五号，这表明了确实有人在我之前进入荒原。穿越车队？不靠谱，越野车穿越旅行几乎全部集中在东羌塘线路上。盗猎者？他们可不会铺张到买瓶装矿泉水进入荒原。探矿队？若是，三百五十毫升的小瓶矿泉水，无意透露了队伍中定有大老板级别的人物。

疑神疑鬼来到月牙湖中部，登上一制高点再三巡视，确定一切怀疑物皆是错觉，广袤荒原中除了我再无一丝人的气息，方敞开心扉，投奔四处游玩一番。傍依雪山脚下的月牙湖一片冰封，近岸稍融，依然是个矿水湖，最有希望的一个纯净淡水湖愿望也破灭了。荒原中的湖泊非咸即涩，表面上是蒸发量大于汇入量，水中矿化物浓度越来越高，终成人畜不能饮用的死湖。其根本在于荒原地表重矿物含量高，融化的雪水便将这些矿物源源不断地冲进湖里，使之成了一锅苦涩不已的味精汤。自过了普尔错，盐碱地星罗棋布，触目惊心。就连河水也多是矿化物超高的苦水，尤其发水时，河流表面飘浮着一层黄色泡沫，远远便能闻到刺鼻气味。

躺在湖边晒着太阳，发了一小会梦。迷糊中，斜对面水湾旁一块黑石隐约在动，疑是光线作祟，便不在意。回头打水时，特意看了一眼那块神奇石头，居然移到了水湾另一侧。用望远镜仔细观察，黑乎乎一团，难以分辨，岩石特征依然居多些。放下望远镜，自嘲一番，可能石头先前就在那里，我老年痴呆预兆了。继续打水，再一瞥，石头居然快速移动起来，心力咯噔一下，连忙用望远镜追踪，原是一头快速逃跑的棕熊。汗颜，棕熊居然伪装成石头观察了我许久，我却完全被蒙在鼓里。

过了月牙湖进入一片不着边际的古湖床，地图显示此带是一个触须般的大湖。如今，放眼望去，无尽荒芜，不见一水一冰，只有似冰雪的片片盐碱，分外迷惑。推行在平坦的古湖床中，极易混淆方向，仿佛这就是一片没有方向的疆域。粗略测算，这片古河床将近一千二百平方公里。羌塘是一个没有大比例地形图的地方，地图上的有些地标往往只是一种记忆，比如脚下这片古湖床，几十年前或许还碧波荡漾着。

晚上，喝着月牙湖略涩的水，心里了然，过了月牙湖便将彻底离开西羌塘密集湖区。之后，很长一段时间里，就连涩涩的矿化水都再难享用，我将完全在一片盐碱遍地的荒漠中寻水求生。