20120823-0902 我们约好的青海湖

摇摇扇子发呆

【行前.序】

佛对我说：你的心上有尘。

我用力地擦拭下胸口。

佛说：你错了，尘是擦不掉的。

我于是将心剥了下来

佛又说：你又错了，尘本非尘，何来有尘。

我领悟不透

于是，夏末，花了十一天，游历四川、甘肃、青海、陕西，我能找到我想要的答案吗？

去年7月出差西藏回渝路过青海湖，那里的蓝天、白云、巍峨的雪山，以及遍地的野花、油菜花、成群的牛羊，还有那碧波荡漾的湛蓝色的湖水，让我有了一种心动的感觉。唯一遗憾的是，我是坐火车勿勿路过，又不能抛弃同乘火车的公司客户独自下车，所以我暗暗发誓，一定要重返青海湖，了却我要近距离接触它的心愿。

今年刚刚进入夏天，我的心就开始发慌，总觉得青海湖在召唤我。生日许下的愿望也和旅行有关。8月底，和八位志合道同的伙伴一起，相约青海湖，了却一直以来的夙愿。

第一天【晴】，【出发】，【汶川理县】

       我喜欢人生中不断有新的旅行，我喜欢生命中的太阳每天都是新的。我喜欢站在雪山之巅看红日喷薄而出，我喜欢躺在帐蓬里暖暖地晒太阳，我喜欢在辽阔的草原上放声高歌，我更喜欢漫步在格桑花丛里伪装一刻文艺小青年。我想领略年宝玉则的巍峨，去学习它的深刻；我想感受青海湖的浩瀚，去学习它的勇敢；我想触摸诺尔盖的广袤，去学习它的沉着；我更想学着品味一场山花烂漫、五彩缤纷的旅行。

   人啊，从生命诞生的那一刻起，就在不断的出发，不断地寻找生活的栖息地。对于我来说，在漫长的人生岁月里，不断地出发，因为我想要到达的那些地方很难确定是否愿意接纳我这颗一穷二白的心。但我还是无怨无悔地背起了行囊，在新的旅途行程中，期待着每一天都能见到一个新的世界，认识一些新的朋友。

我喜欢出发，喜欢每天面对的都是不一样的生活，喜欢从一个起点到达另一个新的起点。我喜欢出发，只为到达的地方都属于昨天，清晨醒来都面对着明天没有踟蹰，没有后退，向着每一个未知的明天进发。我喜欢出发，背起行囊，谁也无法挽留，风不能，雨也不能。也曾留恋家的温馨，也曾留恋生活的惬意，为了梦想，我选择了出发。不可否认，我爱上了出发，爱上了出发前的那份憧憬，也爱上了出发后的那份悲怆，但是我的意志变得越来越坚毅。

我已记不清这是第几次出发了，我的双脚又即将踏上新的征途，再次出发，无论是不是曾经到过这些地方，无论有没有旧时的相识，我相信只要在行走，就一定有新的感觉、新的心情在等待着我。

       车行至映秀的时候，天已擦黑，夜色中的映秀，沉浸在那一袭即将到来的静谧黑暗里。映秀到汶川的路段刚发生过泥石，路上几乎看不到行人，肃穆的空气中，依旧弥漫着悲伤。路边的房子上，一道道裂痕触目惊心。“512地震遗址”、“危房”等字样，醒目地写在标识牌上。这一切都在提醒人们，那场让无数同胞罹难的地震，就发生在昨天。车行到岷江岸边。湍急的江水，在林立的乱石之中，掀起阴郁的浊浪。哗哗的水声，看不到尽头的汪洋，令人不免慨叹“逝者如斯夫，不舍昼夜”。

到达理县已经是晚上十点左右了。在导航仪指示还有2公里就是理县县城的时候，我心里暗暗表示出了一些怀疑，因为这时我仍还看不到远处任何一点的灯光。在我的想象中，2公里，那么近，怎么还没有人居住的景象呢？有点悬。还好，在导航仪提示我“您已进入理县县城”的时候，我们终于看到了这一路上久违的灯火，此刻对于长途跋涉了近七个小时的我们来说，这一缕缕灯光是如此的让人欣慰。理县是一个小县城，主街应该是地震后新建不久的，两排路灯在漆黑的夜晚显得格外明亮。我们在夜色中辗转找到了一家家庭旅馆，100的房间，条件还不错，只是窗户外面就可以看见一个不小的山体滑坡。这一夜，内心有些小复杂，有对家的想念，也有对高原的期待。

第二天【晴】，【超速罚款】【年宝玉则】

      我们从理县出发，开始这让人无比兴奋的高原之行。酒鬼和老扯开着车刚翻过鹧鸪山及横断山脉，才进入藏区腹地，也才开始进入草原，也许是草原一路坦途，道路直，路况好，行车少，我们因为超速被守在龙日坝乡，也就是一边通往红原，一边通往阿坝县的三岔路口上的交警勒令停车接受处理。让人寒心的是，警察设置电子眼的目的完全不是为了纠错，而是为了交通罚款。不然为什么罚款需要马上就交，交了就可以不扣分。这是赤裸裸的违反国家道路处罚规定。真是寒心，四川就是这样迎接我们、报答我们的么？不过，这丝毫没有影响我们愉快心情，只是在以后的几日里，老扯一直在提醒酒鬼，开慢些，别再超速了。谁都不曾想因为超速罚款拉开了我们此行多蹇的序幕。接下来的一段路相当地颠簸，在摇晃中除了司机我们几个都朦胧睡去。神游中我被急刹晃醒，睁眼四顾，车已盘旋在一大山腰部，眼下即是阿坝州著名险隘鹧鸪山，此山其实海拔不高，也难算险峻，却因濒临河谷地势突兀和冰雪期长，在213国道被视为畏途。它是阿坝州中部藏汉的界山，山的西面海拔陡升、气候高寒、牛羊中驰骋着游牧为生的安多藏族。汽车呈螺旋状在山体上攀升，一侧是毫无防护的百丈深崖。

      车过了阿坝县城，车窗外就开始闪过险峻高山，葱翠的草地上牛羊成群，毡蓬繁星点点构成一幅幅美丽的图片，人与大自然在这里竟然是这样的和谐完美。提起毡篷，我一直不是很清楚，为啥藏区里的毡蓬会分三种？写游记前，特意问了多次去藏区的朋友才知道：大平顶的叫瓦雷，白色方的叫囊仓，小的三角尖顶的叫尖干。瓦雷是大家族住在一起，家族兴旺的毡蓬象征，囊仓是许多游牧的藏民大众化的毡篷，尖干是藏民们临时搭建的毡篷。瓦雷就是我们看到的棕色用牛绒搭建的帐篷。囊仓就是牧区里很多白色的方尖帐篷或园帐篷。车在崎岖的高原上行驶着，对讲机里时不时传来前车司机“酒鬼”的调侃之语，至于我们这个车的司机“扯拐”回的是什么，我一句也没听着，我知道此时此刻我的状态就是“放空”。走着走着一座巍峨的雪山突然呈现在我面前，让我措手不及，它似珠峰那样壮观和神圣，扯哥把车停在了路边，我立马掏出相机一顿猛拍，取景器里出现的风景让我顿生敬意，心里说神山有机会一定在来这里看您。只是可惜了，我到现在也不知道那座雪山的名字，问过“地理博士”韬哥也无疾而终。

      车走在藏区的公路上，太阳在浓雾中似醉非醒，五彩的经幡在山半腰、草原上随风飘逸，让你顿觉有心灵得到洗涤屏蔽词语的感觉，身旁时不时有寺院掠过，我在想活佛在他们每个人心目中崇高而具有威望，真有那样灵气作用吗？多年来我已厌倦了都市的喧闹、拥挤的人群和尔虞我诈的工作生活环境。而每每回归到这里，大自然的怀抱，有新鲜的空气呼吸、有绿色的养眼世界、有身边这群目的相同的同行的伙伴，我感到自己是世界上最幸福人了，别无所求。行者不应该留恋身边的景致，沿途的风景是一种经历，我要去那令我神往已久的年保玉则圣地。

     景区大门的公路边，立了个类似美女门迎的大石头，石上刻着仙女湖几个大字，远处山峦起伏在云雾中跳跃，加上空旷的草原上有景区的几顶帐篷的点缀，使我的确有身临神地之感。登上一个小山坡，我立即被这眼前的景色迷住了，自己仿佛置身于花海之中，满山的野花竞相开放，五颜六色，湖畔绿草如茵，湖水碧波荡漾，在微风的吹动下轻轻的低吟歌唱拍打岸边，天空时有飞禽略过，那五彩的经帆如仙女的衣裙翩翩起舞构成了一幅神奇的艺术山水长廊。这一切使我有些晕眩，我心里的眼泪顺着血管留了下去，年保玉则仙女湖我终于来到了你的身边。

仙女湖，南北长，东西窄，湖的东南西三面群山环侍，。湖的北面有一条百余米长的细流与妖女湖相通。天空阴沉沉的，不给我这远道而来的客人一点面子，那五彩的经帆旁一群游客兴奋地拍着照，我背着包静静的站在湖旁看着湖边那些无鳞鱼，密密麻麻像一个个孤魂在我眼前晃来晃去让我有些毛骨悚然。但在这里却能让我忘掉一切尘世间的烦恼甚至快乐，融入那一片纯净和安详之中。

      天色甚好，周围山峰和云都随着光影的变换时而清晰时而朦胧，湖面上更是静悄悄。我浑身感到一阵发冷，望着这湖面思绪万千，一个热爱旅行的人，下一个驿站在哪里自己也不知道，所以要抓紧时间去体验人生，要去学会体贴自己，去学会在路上饥饿、干渴的时候唱歌，学会在风雨声中入睡，不要吝啬自己的一切，需要放手的就放手，很多时候放手不一定是坏事。就如这水面看是平静，谁又知湖面下那些神鱼他们在想什么呢。吃过晚饭，我回到了属于我们三个女生的大帐篷，想起白天体会，学会在风声中入睡，我便很快地进入了梦乡，半夜突然醒来真是很神奇，帐蓬外那挂着笑脸的月亮把个湖面照得亮亮的，似乎山神们让我把该受的苦以受完了用这美丽的夜景又来诱惑我，我想不管咋样这已是我们出门的第三天了，明早一定要早早去妖女湖看看她的尊容。

第三天【雨夹雪】，【冰雹】【惜别】【夜宿军营】

      早上六点被帐蓬外淅淅沥沥的雨声吵醒了，扯哥的帐蓬已经进了水，只带了棉睡袋的小戴也彻底受不了，两人冒雨撤离营地返回停车场保暖了。大致两小时后，雨停了。我们挨个出了帐蓬，被眼前的美景弄得心境倍感舒坦。白色羽毛般的浮云在空中游荡，风卷着云，透出淡淡的蓝色天空，远处的山尖上已经积了不少的雪，我才反应过来，早上的那场其实是雨夹雪。此时的仙女湖犹如害羞的少女在天空云彩的衬托下，变换着自己的色彩，碧绿、浅绿、墨绿、蓝灰、让人感到分外娇媚。

       吃过早饭，太阳开始露出脸来，大伙开始商议要去往那个勾走了很多小伙魂魄的妖女湖。为了顾全大局，我不得不遗憾地留下来驻守营地。趁大家往更深地妖女湖徒步的时候，替大家坚守营地的我就这样静静的、静静地体验和感受大自然赋予这里的灵气。曾经我被大家称之为独侠客，我喜欢一个人行走，独自一人行进在旅途中，看似孤独，实则有更多的时间和空间去观察、思考、感受。上帝对每个人都是公平的，他给了我们一个好的开始，给了我们一张空白的面具，上帝只能给这么多，每个人都有在空白面具上绘画的权利，大家开始绘画按照自己所想绘着自己的面具。我们看到的就是各种各样的面孔。自己喜欢的不喜欢的你每天都要去面对，就如这美丽的湖水随着天气和云彩的个性变化，湖色也在变碧绿、浅绿、天蓝、湖蓝、深蓝、蓝灰、有时则是同时具有几种颜色，让人看了异常欢喜，面对上帝给我们每个人的面具我却很多喜欢不起来，而年保玉则仙女湖无论怎样变化，她始终是那样的静谧、安详、纯净，那样的直直映射进你的心灵……让我喜欢，让我心旷神怡，让我感动，让我陶醉其中。这就是她的魅力，她的神力，她的隐力所在。眼前年保玉则的主峰,那条巨大悬挂冰川的主峰清晰出现在我的眼帘，主峰两侧奇峰突兀, 怪石嶙峋，奇峰罗烈，峰尖积满了早上那场新鲜的雪。湖水澄清、透明没有一点青苔等异物映入你的眼球。我躺在酒鬼搭在最靠近湖边的已经撤去外帐的帐蓬里，眼望着雪山，头顶着蓝天，脚伸到湖水边微风吹来我在幻想着那仙女飘飘会来到我眼前，这种仙境，它是那样吸引着我让我陶醉，让我流泪。真想跳进这清清的湖水，静静地躺在湖水里，让我的思维凝滞，让我留在你身边。看着漫山遍野、和湖水里的孤石，我心中在想每一块石头都应有一个动人的故事，每一块石头都应是一个护山神。

      

       一个多小时后，丹大宝独自一人先行返回了营地。细问才知道，原来没有带水的她走了一个多小时也没能赶上前队的队友，无奈下只好放弃妖女湖折回了营地。我和丹大宝就在湖边翻看相机里的照片，边嬉笑着驱赶着来围攻我们营地的牦牛群。最多的时候，居然来了十四头牦牛瞪着眼睛把我们团团围住，差点我就得含泪跳湖了。突然，天空中又乌云密布，天又下起了冰雹，打在了我俩的脸上，那神秘娇美的仙女湖顿时变得冷漠了。我俩赶紧收拾晒在不远处装备、背包，把他们集中起来用雨布盖上。我和丹大宝对围攻我们的牦牛群做了彻底地放弃迅猛地挤进了酒鬼那个单人帐里。帐蓬里，可能由于之前收拾东西的时候太过剧烈了，坐在帐蓬里的我居然高反来袭，迷迷糊糊中，我居然梦到酒鬼回来了，一眼睁，帐蓬外除了已经艳阳高照，还有酒鬼的亲切笑容。我顿时有了见到亲人的感觉。

到了，不得不惜别年宝玉则的时候了。扯哥发动车车的同时，我在心里默默地说，有朝一日，我还会再来年宝玉则的，它的诱惑、它的神秘、它的美丽让我魂系梦绕的不能忘记。车开动了，我真想让时间倒转，让时间和思维凝固，望着那神山圣水下的美景。我又有种想要落泪的冲动了。

          这趟出来之前就听说过阿坝的治安不佳，但这一夜我们不得不夜宿阿坝县城，我们的车行驶在夜幕下陌生的街头挨家比对着哪家宾馆更为安全，不觉甚感无助。小乐子在寂寥中猛然想起，还有一个朋友曾经在此地服过兵役，于是便打通了电话。一通联系之后，他的朋友的战友安排我们去军营小住。出于对军营特殊的情感，我兴奋不已。车还未踏进军营的门口，部队的气息就已扑面而来，震天的和声鼓荡着我的耳馍，也激荡着我周身的血液-------夜幕下宽阔的操场上灯光明亮，部队正在例行晚点名，战士们整齐的口号随凉爽的夜风响彻在寂静的夜空。

这一夜，睡得极为安稳。

第四天【黄河九曲第一湾】，【花湖】

        次日清晨，我们的车就开始在前车绝起的尘土中飞奔，车过刷经寺道路渐渐平直，一条水泥路把无垠的草原一劈为二向天际延伸，目力所穷处笔直消失仿佛通向世界尽头。摇下车窗，草地清新的空气扑面而来，我已嗅到肺里呼出野花的芬芳，真想灌上一袋携回城市出售。经过一夜休整，我们都精力充沛，像注满气的轮胎。汽车以超百公里时速疾驰，不时有低飞的燕雀同车头迎面相撞而重返轮回。

      从阿坝到唐克镇的路上，阴霾的天空一直飘着雨，与之相伴的厉风，我们把抓绒外套、冲锋衣全都武装上身，系紧所有拉链还觉寒气侵体。想此刻重庆还在四十多度高温下暑气蒸腾，真有冰火两重天的意境。

       车快至唐克的时候，天空开放放晴。唐克镇已属若尔盖县，海拔3400米，此镇以骏马、鲜鱼而声名显著，距黄河九曲第一弯还有七公里。到达唐克镇后，天空又开始放晴，当我们终于站在了黄河岸边，那串著名的重叠“N”字弯此刻在阳光下显得格外好看，所谓九曲黄河第一弯其实就是从红原东来的白河与黄河交汇之处，母亲河自甘肃蜿蜒而来，至此同白河相融后在一马平川的草地划过一连串“N”形大弯相拥而去。早闻此方水多雾重，难逢好天，地上常能看见些小土堆，其旁边必有碗口大地洞，这都是旱獭的杰作。这些胖乎乎的家伙长得肚圆腿短、憨态可掬，诺大牧场是它们欢居的乐园。一路上蜗居汽车的疲烦无处宣泄，我们选了此处最高山头迎坡而上。半坡开始出现野花，有蓝紫、嬾黄、品红各色，草色也由黄渐绿。连已近高龄的杨叔叔都忍不住掏出手机开始兴奋地给儿子打电话诉说眼前的美景，草丛中还掩蔽着一种红蚁巢穴，乍看只是一小沙堆，遍布山坡，稍不留意鞋子便裂穴而入。我脚上沾满无辜蚁体气喘连连率先登到了半山，一跤跌坐在风化石上大口猛吸冷湿的空气。脚下绝对是第一弯至高点，举目四顾，前后左右一览无余，背面是一串馒头状山丘，正前方一派坦荡，舒缓起伏的草原上黄白二河迤逦而过，草地上黑牛白羊星罗棋布，众人已经尽拥峰顶，我却独自在半山的野花丛中流连，默然于天地，在阳光中享受那已经遥远的孤寂。

接下来，我们又出发前往若尔盖，今天这顿午饭我们将要在那里去吃。唐克和若尔盖相距60公里，沿途景色也很迷人。同红原相较，若尔盖的草原更显辽阔，更为苍凉。黑色的帐篷外是牧民风中的剪影，湛蓝的碧空下有雄鹰展翅翱翔。“蓝蓝的天上白云朵朵，美丽牛羊满山坡，雄鹰在这里展翅飞过，留下那首动人的歌”韩红的《家乡》是此处最真实的写照。公路旁居然会跳出野物摇头晃脑，引得我在车窗边尖声大叫。中午我们在若尔盖享受了一顿牛肉汤锅，九个人吃了八份豌豆尖后，下午奔赴花湖。若尔盖地处阿坝州北部，青藏高原东麓，县城不大但网吧、迪厅、影院一应俱全，路口的红绿灯显示这是一个繁忙有序的高原小城。

接下来焦点是花湖，也就是我们来时路过的热尔大坝。大坝中三个海子花湖居中，以水鸟而闻名，其中包括世界珍禽黑颈鹤。在路上我们遇到不少转场的牧民，都是一家数口扶老携幼赶着成群结队的牛、羊、马，在藏獒的拥卫下缓缓而行。我们常常停车让路，尽管现只是8月，但草原已入雨季。牧民们必须迁徏到较温暖的冬季牧场让牛羊度过严冬。牧区女子往往以头巾蒙面，只露双眼，男子则都有一张被风霜吹打得已无表情的脸。望着他们随着牛羊在风雨中消失的背影，我由衷生敬，逐水草而居，随季节迁徙的游牧生活让他们真正属于大自然，他们显示出一种动物高贵的野性，令所有家禽相形见拙。

俗话说：“望山跑死马”。在售票点即能远观水气的花湖在脚下却显得很远，花湖距景区停车处只四公里，所以我们决定坐景区的大巴车前往。没有花的花湖显得很寂寞，三百亩水面烟波浩渺。我们沿着湖中木制栈桥走向雨亭。清澈的水面，时不时会窜出几只此处招牌黑颈鹤、黄鸭司机凭娴熟车技在尺深的泥路中挣扎滑行等，偶尔还有麻雀的身影。蓝天白云下的花湖显得生气勃勃。

放眼，花湖其实是一座的五彩缤纷的城，画板一样的天空、水天之间棉花糖般的云彩。湖水静得看不见一丝皱褶，满天云的躺在湖水里，如盛开的白莲花。湖水和天空一样蓝，一样无法形容的纯净，我突然想到一个好玩的词汇可以形容这一切“纯的立方”。缱绻在水天之间的白云，其实有一种让人无法觉查的娇艳。

今天最后一站是北面川、甘相交界处的郎木寺。一路沿着川甘公路北行，路况还算不错，不过在距寺院仅三公里，但由于修路泥泞不堪。实在让我对这个在韬哥这位地理博士口中的小瑞士有了一种不好的第一印象。

第五天【小雨】，【郎木寺】，【草原】，【拉卜楞寺】，【黄河】

       半生不熟的清真拉面做早餐真是件悲催的事情，我根本就没有吃饱，但是其他的队员又在等着一同前往郎木寺，所以我不得不寻思着呆会另外再觅食。郎木寺全称达仓郎木寺，属藏教格鲁派，始建于1413年，寺院跨川甘两省，以白龙江为界分两部分，为便于区别，四川部分叫格尔登寺，甘肃部分仍称郎木寺，两寺隔河相望，互不统属。

       对藏传佛教不怎么感冒的我，趁大家进寺参观的时候，一个人又悄悄地拍回去镇上。拿着手机在百度的指引下，来到了在网友中名气很大的丽莎西餐厅。要了一碗牛奶绿豆稀饭和一份糌粑悠闲地吃了个“回笼饭”。吃饭的时候我与一群老外不期而遇。一番哈罗后得知他们竟然分别来自美国、以色列、比利时、南非，简直就是一个联合国。其中一个老美用特流利的汉语向我介绍了郎木寺的风土人情，并神秘地告诉我说每天都有天葬，他刚刚就目睹归来，他边给我讲细节边让我保密不要告诉其他人。其实我心里异常清楚，郎木寺的人口并不多，能亲历天葬是可遇而不可求的事情。

雨越下越大，有一种“人要走天要留”的悲凉，旅店老板开玩笑地说，看来老天爷都要留你们多呆一天。我们却告别老板执意上路了。车辆沿川甘公路北行，天空终于绽出了笑脸，这是我们此行又一次沐浴在高原的阳光下，朝阳普照下大地万物生辉，四野生机盎然。车过热尔大坝的时候，我顿时觉得整个草场像巨毯一般铺向天边，怎么望也望不到尽头。最奇特的是这里的云，洁如雪，形如絮，一团团簇拥在如画板一样的蓝天下与视线平行，叫人心旷神怡，不愧是全国第二的大草场啊。不过好景不长，天越来越阴霾，甚至有几十公里，我们在深厚地雨雾天气里艰难前行。其实到夏河的路途并不一定远，然而路途的漫长和崎岖超乎我的想象。一开始还饶有兴趣地一路看风景，看到山坡上的羊群还会激动一阵，欢呼一下，慢慢地，单调的风景，汽车的巅跛使得我的视觉审美产生了极大的疲劳，我昏昏欲睡但又睡不着，我多么希望能一觉睡到拉卜楞寺。

终于到了夏河县城，这个县城只有一条主街道，两旁的店铺加上后面的居民房便是街道的全部。街头上，到处能见到披着红袍的僧侣走来走去，有说有笑，很豪放，还有手拿白色IPHONE 4S的。和我们常见的和尚的拘谨形成极大的反差，我的脑海立刻浮现的是《水浒传》中花和尚鲁智深的形象，听说藏传佛教没有那么多清规界律，僧侣可以结婚，可以喝酒，他们所重视的是修行和对佛学的参研。

街的尽头就是有三百多年历史的拉卜楞寺，寺院座落在山坡上，红墙金瓦，依山就势，很有威仪。拉卜楞寺是藏传佛教格鲁教派的中心之一和安多藏区的最高佛教学府。我不是一个参佛的人，对于佛教知识平时钻研较少，我听不懂寺院里的颂经。可能大多围观者和我差不多吧。其实，我更喜欢在寺庙的高处四处眺望，看层峦层叠嶂，看层峦包围着的拉卜楞寺的层层建筑。

走进拉卜楞寺，恢宏的寺庙建筑，转经幢，五体投地的跪拜，诵经声，缭绕的灯火，酥油的香气，一切都会让你感到浓重的宗教气氛。拉卜楞寺的转经路有两条，内转是沿着转经橦绕整个拉卜楞寺一圈，而外传，则是要沿着河流到山脚下，之后上山沿着小路绕整个拉卜楞寺一圈，最后回到白塔处。说实在，我即使有那份虔诚，也不见得有那份体力去转呀转。而我见到的老藏民，三步一跪拜地在转经幢附近跪拜着走近天路，有时候真的不由慨叹宗教的力量。

我在拉卜楞寺看到了很多老外，老外真会享受生活，我不由想起大理古城，最早不远千里来到大理古城的也都是些老外，他们享受着古城的悠闲与宁静，以及那一份异域文化的情调，于是就有了闻名的大理洋人一条街。然而当解决了温饱问题的中国人终于有心思游山玩水的时候，大理洋人街的洋人渐渐少了，只是多了一拨又一拨来参观洋人街的中国游客。

也许有一天，拉卜楞寺也会步大理古城的后尘吧。听说《天下无贼》的开机仪式、刘若英虔诚拜佛等重要镜头都是在拉卜楞寺院内举行和拍摄，《天下无贼》开拍一下带动了拉卜楞寺的旅游，不少国内游客都是在看了贺岁片《天下无贼》后来到了这里。我不知道现在的拉卜楞寺会是怎么样，我庆幸自己早一步来到拉卜楞寺。

过了甘加草原后在接近同仁县城时，就开始陆续出现一些丹霞地貌了。“丹霞”是地理学上很重要的名词。是指红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀，形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石，是巨厚红色砂、砾岩层中沿垂直节理发育的各种丹霞奇峰的总称。主要发育于侏罗纪至第三纪的水平或缓倾的红色地层中，国内的丹霞地貌以广东省北部丹霞山最为典型，故名。

车继续在国道上欢快地狂奔，猛然地，我以为车窗外是个什么湖，对讲机里传来前车酒鬼司兼导的介绍，我才恍然大悟，原来眼前的这一汪清水是黄河，原来我们已经到达了同仁、循化和尖扎三县交界处。这里的黄河水是清绿色的，水量充沛，与印象中的黄河水有很大区别。

傍晚，车行至青海海南州尖扎县境内，天又开始放晴了并出现了当地也难得一见的火烧云。夕阳映红天空，映红云朵，映红山头，染及之处皆熊熊燃烧。黄河（支流）继续不断地涌入我们的视野，让我们清楚地看到这位母亲在少女时代萌动的青春。瑰丽景色让人心绪大畅。我在心里默默地高歌：“遥远的东方有一条河，它的名字叫黄河……”其实，早在2003年在山东济南就见过黄河了。可说起对黄河的印象却总是一位华北小脚老太太头上还裹着块白毛巾在我眼跟前晃，她的腰略弯，身体向前倾着。她脸上是皱皱巴巴的，悲伤的，悲怆的。“老三，我问你，你的家乡在哪里？”这黄河母亲就是给幼小的我这样的印象。后来我长大了，她也没老，还在那晃。还有另一种印象，就是“风在吼，马在啸，黄河在咆哮……”的那种。这次很遗憾没能走到壶口瀑布，不然就会活生生出现风吼马啸黄河咆哮的场景了。

天擦黑里，我们到达了一个叫尖扎的小县城，这是一个宁静的小县，路宽车少，游人也少。也许在大城市呆习惯了吧，想想，还是觉得小县城好，也许，性格独钟那份人世间的宁静和安逸，在城市里，整天在朋友的左呼后闹的情况下，步入一个人鬼云杂的KTV，闹呀，唱呀，喊呀，跳呀，我的性格，不是很适合这样的环境。整夜在喧闹的歌海中盘旋，让我感觉好累，甚至感觉一种孤独与寂寞。 喜欢尖扎这样的小县城，让我感觉民风淳朴，山清水秀的，有它独特的宁静，让人的心情也安静下来，在街边随便找个卖水果的小贩都可以聊聊家常。城市的天空，看不见月光，也看不见星星，整夜被都市的霓虹灯反射在原本暗黑的天空，天空也是红色的。一座小县城，可以享受夏天的那份让人感觉美好的心情，望月，乘凉，看星，享受着那份美好的宁静。

摇摇扇子发呆

第六天【晴】，【坎布拉】，【西宁】，【塔尔寺】

在晨曦中我们告别了尖扎县城，前往坎布拉，要去那里，完全是因为韬博士在网上查到了这么个地名，估计他是非常喜欢这个陌生的名字，韬博士也许根本也不知道“坎布拉”是意为康巴人的乐园，或许他只是觉得，有那么一个地方，一听名字就觉得不错，随性而行。坎布拉地质公园就是丹霞地貌，没见过，本是有猎奇心的。可惜天空并不很透，掩盖掉太多的风景。去坎布拉的路并不太好，一路上摇摇晃晃，让人心烦。对坎布拉的风景是有些失望，觉得丹霞地貌并不是特别明显，或者这种地貌风景本就一般。而且印证了自己一路的担心：天气不好，远处的风景被云雾遮挡，完全看不到。回来和同事讨论起这个景点，才得知这个景区之前被政府承包给企业20年，不曾想几年的开发过后，坎布拉的游客开始大增，于是政府眼红了，撕毁合同强制收回，现在还在打官司。他还说收回之后政府根本没做好准备，管理相当混乱。

不过呢，李家峡水库的水色碧绿，风景不错。尤其想到这是黄河的上游，不免惊讶于如此好的水质。黄河的名字，是拜黄土高原所赐吧，那之前的几千公里，碧绿清澈，不说谁知道那是黄河呢？

印象中西宁是属于遥远的大西北，对于从没有去过西北的南方人来说很难体会到那种感觉。一到西宁就感觉天气和南方的不同，比起重庆四十度的桑拿天气这里实在是凉快，白天温度大概在二十三四度左右，天也特别的蓝，太阳晒着也不会觉得出汗。可问题是高原的紫外线实在是厉害，初到此地的人若不带墨镜会受不了强烈的太阳光的。偶也终于明白为什么当地人还有很多藏民戴那种超大平板咖啡色的眼镜了。所以出门时做好防晒措施时有必要的！白天的天气挺舒服，短袖T恤基本可以了，但是晚上的时候就得穿长袖衫或者套薄一些的外套了。西宁可真是名副其实的夏都，夏天连空调都可以省了。爽！

由于西宁是一个多民族聚集的城市，注定了它的饮食文化之丰富。在西宁首推清真饮食！一般游客到西宁会去文化街，文化街离大十字不远很好找。这条街上有规模比较大的夜摊集市卖各式生活用品，还有很多小吃摊档还有大部分是清真的，有揪面片、酿皮、烤酿皮、羊杂碎。。。羊杂碎的味道实在是好，羊肚羊头肉。。。加上熬好的羊骨头汤，撒上青绿青绿的香菜还没吃之前已经闻着味道流口水了。还有一家火爆鱿鱼，味道简直不摆了。小女子也顾不上减肥要忌口，大快朵颐地大吃特吃。

除了文化街之外还有当地人常去的口福街，那里的摊档除了有清真的东西之外还有很多摊档做小炒的，有拐角（螃蟹钳子）有小龙虾、炒螺蛳、圣子。。。当地人的口味都偏辣，吃的时候一定要跟师傅说清楚。晚上的时候坐在那吃着小吃喝着当地的黄河啤酒，嘿嘿，感觉不错。不过一定要注意的是有些海鲜感觉上并不新鲜。另外，还有一个地方吃东西也不错——水井巷！水井巷左边的小道两旁都是卖藏饰的，东西还可以不过要学会侃价！从西大街进水井巷你会被许多美食给吸引了，有卖羊肝的，切上一小块用油煎一煎然后轻轻咬一口你会感觉到它的细腻入口即化的感觉，嗯～不错！沿着右边的小道上去一路都是卖吃的，有烤羊肉（有肥的也有瘦的你可以挑选）烤羊腰，烤羊腰子一定要吃有一点点带血的（丹大宝可能是被羊腰给膻坏了），要上几串坐下来吃那种大块朵颐的感觉真是妙不可言。当然你还可以选择烤青菜烤豌豆什么的，呵呵，在西宁感觉什么都可以烤来吃。水井巷里还有油炸土豆片、煎糕之类的东西吃，建议怕长痘痘的俊男美女还是少吃为妙。还有我最爱吃的鸭脖子！但是西宁的鸭脖子跟武汉的比起来又有点不一样，感觉西宁的鸭脖子没那么干爽，但味道还是不错的，超辣！嘿嘿，爽！

差点忘了说一说西宁有名的酸奶了，有杯装也有碗装的。偶是被一层层叠放在玻璃下的碗装酸奶给吸引了，上面一层黄色厚厚的奶油感觉不错，用勺子舀一口——感觉舌头上的味蕾全给酸味覆盖了！这里的酸奶跟广州完全不一样！一个字“酸”！

走在西宁街头你会发现有很多戴白色小帽子和头戴镂空纱巾的回民，觉得头戴纱巾的回族妇女挺漂亮的；还有三三两两身着民族服装的藏民慢悠悠的走过街头。。。这一切对于第一次到西北的偶来说都是那么的新鲜。

说到景点一定要去塔尔寺。塔尔寺藏语的含义是：十万狮子吼佛林。它历史悠久，与西藏的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺还有甘南的拉卜楞寺并称为黄教六大寺庙，是宗喀巴大师的出生地。由于是先有塔后有寺所以称之为塔尔寺。塔尔寺占地约600多亩，地方非常大，地势也起伏不平，由于要走上坡下坡的路感觉是气喘吁吁，这可跟在重庆不一样，毕竟海拔高度不同。一路上看到许多喇嘛，听导游说塔尔寺僧人最多的时候达到9300多人。在参观每个景观时都有僧人在门口剪票，也许时见游客见多了有些连头也不抬，票往他手上一放剪了就进人。进去的时候必须从左边进右边出，要顺时针，同样看到转经筒的时候也要顺时针转动。在寺庙里还有许多虔诚的教徒在磕长头，看着门口水泥地上几道道光滑的印子就知道他们有多虔诚了，听说他们要磕3万个长头至少要磕几个月！塔尔寺里的壁画、堆绣、酥油花称为三绝，壁画是用各种天然的植物或动物提取的，红色的是藏红花、黑色的是动物的胆汁。。。这些颜料经过僧人们精心描绘上去之后经久不化，栩栩如生。堆绣是用各种颜色的布料加以填充然后制成图画，做好的堆绣无论从哪个角度看都是立体的。酥油花是塔尔寺最有名的，在每年的十一月左右寺里有专门的僧人制作，酥油是用牦牛的奶经过搅拌之后油和水分离后提取的，而制作酥油花的条件非常苛刻，必须是寒冷的天气手要泡在冰水中降温，为的是防止手的温度将酥油融化，手降温之后得趁着手得温度很低的时候将酥油捏成型。带我们参观寺庙的昆哥告诉偶们这些酥油花都是要用空调来保持一定温度的，还有偶们看到的那些每一朵花的花瓣将近有300多瓣层层叠叠。看着这些精致栩栩如生的酥油花真是不得不佩服这些僧人，酥油花也不愧是塔尔寺的一宝让人叹为观止。

第七天【晴】，【日月山】，【茶卡盐湖】，【青海湖】

从西宁出发，沿国道109线西行，就是著名的青藏公路。顺着这条路走下去，就可以深入青藏高原的腹地了。有着动人传说的昆仑山，神秘的可可西里无人区，风雪弥漫的唐古拉山口……去年在那里看到过如水洗过般的洁净，刀刻斧凿般的苍凉，遥远的高原会向你述说着古老的故事，召唤着你的思绪……。只是，如今这些只存在我的深深的脑海里了。

109路况极好，经过湟源，翻过日月山，可以直达青海湖，湖边有著名的151景区（因距西宁151公里而得名）等景点。青海湖有环湖公路，今年的环青海湖自行车赛刚刚结束，沿湖大部分地方均可欣赏湖光山色。为了避开拥挤的人群，远离喧嚣，静静的欣赏青海湖的美景，前夜的准备会上我们就集体决定不打算进入景区，我们要在在一片牧草金黄，牦牛成群的地方扎起我们的小帐蓬，煮上我们的麻辣火锅，慢慢地走近她的身旁，就象不忍打扰沉睡了千万年的蓝色之梦。

第二天用过早餐后，我们在宾馆对面的小寨综合市场买了些火锅需要的食材和路上需要的干粮之类的物品，补充了矿泉水，就准备出发了。

驶出西宁，湛蓝的天空下，白云朵朵，悠悠然然地卷舒着时光的深邃和宁静，远山起伏，连绵不绝，辽阔的草原上，路边点缀着成群的牛羊。尽管还处于青藏高原的边缘，阳光下，雪山、湖泊、草甸、牦牛、羊群、牧场，藏族姑娘的笑脸、藏区风情的纯朴，明亮而清晰，高原景色象一幅美丽的画卷，从从容容的呈现在我们的面前。

第一站，我们拐进了日月山。行车至此，抬头就能看到山顶著名的日亭和月亭南北相向而立。因日月山东坡是夏季风的迎风坡，西面背风，一东一西，阴阳分明。虽然老扯一直在说这是个鸡肋景点，但是我的心里却泛起了一些不一样的涟漪。因为日月山海拔虽然不高，却是我国自然地理上的一条非常重要的分界线，是黄土高原与青藏高原分界线，也是青海省内农业区与牧业区的分界岭。文成公主那会儿，这也是著名的唐蕃分界点。相传，文成公主远嫁颂赞干布时曾经过此山。她在峰顶翘首西望，远离家乡的愁思油然而生，不禁取出临行时皇后所赐“日月宝镜”观看，镜中顿时现出长安的迷人景色。公主悲喜交加，不慎失手，把“日月宝镜”摔成两半，正好落在两个小山包上，东边的半块朝西，映著落日的余辉，西边的半块朝东，照着初升的月光，日月山由此得名。我们很幸运地在这里看到了沙漫里才会有的骆驼。丹大宝说她从来没见过骆驼，呵呵，不知道日月山的这一趟有没有弥补到她心中的缺憾呢？

我们没有翻过日月山直接到青海湖，而是选择了一条貌似有点绕的路直奔茶卡盐湖。为这线路的选择，韬哥和酒鬼还红了小脸，在大家极力的劝阻下，两人消停了。团队就是这样，吵吵闹闹才是真实的旅行经历。经过几个小时的车程，到达茶卡盐湖，大门前有格桑花盛开，是欢迎我们这些远道而来的游人吧。茶卡盐湖也叫茶卡，“茶卡”是藏语，意即盐池，也就是青盐的海。它夹在祁连山支脉完颜通布山和昆仑山支脉旺尕秀山之间，位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇。茶卡镇地处109、315国道交汇处，是古丝绸之路的重要站点，被誉为柴达木东大门，历史上是商贾、游客进疆入藏的必经之地。古往今来，茶卡盐湖就因盛产“大青盐”而久负盛名。现储盐量达4.48亿吨，氯化钠含量高达94%，据说可供全国人民使用约75年。正在遥望盐湖的我突然听到老扯提及前阵子国内的人们恐慌性地抢盐，顿觉得是件多么可笑的事，中国缺啥也不会缺盐啊，就只一个小小的茶卡盐湖就够全国人民使用七八十年的了，更不要说中国有那么多个盐湖了。

茶卡出来之后，我们沿着环湖路，往黑马河方向前行，今晚的目标就是要在那里完成我扎营青海湖边的夙愿。路况很好，我们听着音乐哼着歌。刚进黑马河，有一群羊档住了我们的去路，于是车队停了下来，一群人欢乐地在无车驶过的环湖公路上嗨玩起来，顺便拍了拍晚霞。

闪过一座山坡，一蓬衰草，青海湖兀然跳入了我的眼帘。还是那片蓝，还是那般纯净，扑面而来，让我躲闪不及，一头跌入我的怀抱，抚慰着我沧然的心头无言地牵挂。眼泪轻而矜持地挂在睫边，朦胧着那片蓝……

直到真的站在青海湖边，我才由衷地感到，这一趟约好的青海湖行程真是无比英明的决策。找了一个湖边的藏家乐，把车拐进了藏民家的湖边牧场。此时，整个湖边就我们一行！这在全国的其他景点恐怕是不可能的。眼前一遍烟波浩淼。远看就是镶嵌在天地之间的一条碧蓝飘带的青海湖就在身边了！按捺不住心中的喜悦，打开车门，冲下沙坡，向湖边狂奔而去！蓝色、蓝色、还是蓝色，越来越明亮的蓝色、越来越宽阔的蓝色，当我站在湖边的这一刹那就俨然到了一个蓝色的世界。在草甸上坐下来，缓缓地舒口气。这么晶莹剔透的湖水触手可及，掬一捧，叫人爱不释手。谁都会恋上这一大片的令人难以置信的清澈和宁静，就像婴儿明亮的眼睛和纯洁的心。湖水一波一波缓缓涌向岸边，这种永无止境的重复，让人仿佛置于时间之外。

我相信，每一个湖都是与众不同的，有的在树林的环抱中，碧绿的湖水倒映着远山，近处有乳白色的别墅，湖中是闲荡的天鹅；有的如童话般静卧在山脚，波光粼粼，可爱得就似一颗稀有的珍珠，前者象欧洲的湖泊，后者如九寨的海子，都很美，可是，再美也美不过眼前青海湖的大气、秀气、灵气。这是一个令人沉醉的地方，一泓晶莹柔美的湖水。这一切让常年身处闹市的我们深深陶醉了。湛蓝天空下是连绵不断的群山，最高的几座还顶着皑皑白雪，如雪莲般绽放。背后是大片的草场，草已枯黄，羊儿还是成群，逆光望去倒像是一只只都镶上了金边。

躺在草甸上，阳光暖暖地从指缝洒下，粗粗的沙砾泛着钻石般的光芒。天，已不像刚才那样蓝了，一抹淡淡的红晕不知什么时候挂在了天际。哦，时近黄昏，落日徐徐。我们不是约好要在湖边看日落吗？谁也不许说话，选好自己的地盘，看各自眼中的落日吧！

黄昏的落日将为青海湖送上一曲华美的乐章！西边的云彩在快速变动，姹紫嫣红的晚霞登台了，金黄、粉红、淡青、暗紫……把整个湖笼罩起来，可这种美变幻得太快，赞叹还没有出口，它已静谧无声地汇集到落日旁边，天边落日逐渐下沉，光芒一点点地淡下去，地面事物的影子也跟着变化，光与影搭配得如此协调。青海湖还是那样温柔，可我却仿佛看见湖水里有一双悲凉而迷茫的眼睛。瞬息万变的落日、稍纵即逝，淡薄的余辉撒满整个水域，迷离而温暖。

在这个无语对斜阳的夏末时日里，我们把几顶帐蓬扎在了湖边的草甸上。面对青海湖，我顿时觉得自己立马坐拥这辽阔无涯的蓝色，任由你神思恍惚，失去了方向，醉魂于其中，不愿醒来。湖水涟漪微微，一层一层的起伏着夕阳下天光的晶莹，似一练蓝锦缎般的明媚柔和，如少女般的眼神，那么清湛亮洁。阳光映照下，湖水由近及远，绿、青、蓝层层铺开去，直至深蓝。蓝得那么纯净自然、深情幽雅，而又温柔恬静。在这个高出海平面3197米地方，据测定湖水含盐量只有0.6%，含氧量较低，水质纯净，透明度极好。又加之高原特殊地理环境下的光照和天空的映射，因此，才有这一派清澈的碧蓝，摄人魂魄；才有这一泓明艳的柔情，风情万种；才有这一袭如诗的神采，千古高雅。而此，就是青海湖的魅力。慨叹之余，不由得让人敬畏大自然的巧夺天工，当年的造物主，是那么的浓笔重彩。

这一夜，青海湖边，我久久地不能入眠，我知道，我其实是舍不得入眠。

第八天【雨中环湖】

     清晨，大伙儿在韬博“太阳出来了”的招呼声中纷纷钻出了帐蓬，眼前的美景让我失语，什么都不说了，直接给大家上图吧。

旅游与旅行是两个完全不同的概念。我以为，旅游就是拍拍照到些一些地看看景点，轻松惬意；旅行则是要在行走的风景中去体会并感悟人生。风景在路上，心中有景，则四处皆风景。所以，雨中环湖也是一件非常有意思的事情，致使只能坐在车里看风景。景在车外飞走、我静静的依着车窗边；坐累了、心飞了……

环湖的公路修得非常平整，来往的车辆不多，但公路限速70公里/小时。在这里开车那真叫爽啊，没有堵塞的车流，沿途美丽的草原风光即使在雨中也令我们精神振奋，什么高反都抛到九霄云外去了。扯哥偶然也会摁几下喇叭，但那是为了叫马路上蹒跚而过的牛羊让路。一路上可以看到一群群肥壮的绵羊和牦牛，在雨中仍然优哉游哉地在吃草，有时从公路这边吃到公路那边，把公路都占住了，羊和牛都长着一身长毛，我以为它们是以此来抵御寒冷的天气。

青海湖，也许我与你前世有约，如不然怎么就有这么丝丝缕缕的难断与你的思念。“青海湖湖面海拔3260米，浩瀚如海，波澜壮阔。湖畔是‘羊羔花盛开’的草原，每年的8、9月份，油菜花飘香，金黄耀眼。每年4至7月份，湖中鸟岛汇集了从中国南方和东南亚等地飞来的数十万只候鸟，它们或翱翔于蓝天之间，或嬉戏于碧波之中，或栖息于沙滩之上，鸟声如雷，扬声数十里，蔚为壮观。湖的四周被四座巍巍高山所环抱。从山下到湖畔，则是广袤平坦、苍茫无际的千里草原，而烟波浩淼、碧波连天的青海湖，就象是一盏巨大的翡翠玉盘平嵌在高山、草原之间，构成了一幅山、湖、草原相映成趣的壮美风光和绮丽景色。

据专家考证，2.8亿年前（地质年代的早二叠世），现在的青藏高原是波涛汹涌的辽阔海洋。2.4亿年前，喜马拉雅造山运动，使高原的地貌格局基本形成。在强烈的“造山运动”中，喜马拉雅山的隆起把全部海水逼走了，古海变成为内陆盆地。又经过一段漫长的岁月，一些河流、湖泊和沼泽形成了青海湖（青海湖的有关历史和现状，许多文章早有论述，不再赘言）。可以说，青海湖是地壳运动的结果，没有喜马拉雅造山运动就没有后来的青藏高原，没有青藏高原就没有分布于高原的大大小小的珍珠般的秀美湖泊。也就没有今天那些浪漫的传说和发生在她身边的许许多多清新隽咏的故事。

“相传古时候，大海里的老龙王有四个儿子，为让儿子们学好治海本领，他把海分封给儿子们管理。大儿子分到东海，二儿子分到南海，三儿子分到北海。小儿子呢，老龙王没有分给他，只是对他说：‘我的海都分完了，你要是勇敢的龙的子孙，就自己去造一个海吧。’听了父亲的话，小儿子驾起云头，到处寻找造海的地方。他先是沿着东海飞，看见那里已经有两个大湖：洪泽湖和太湖；于是他又往内地飞，又看见两个大湖：鄱阳湖和洞庭湖。他飞来飞去找不到一块造海的地方，只得又回到老龙王身边。老龙王劝他往远处飞，去找理想的造海之地。小儿子也不甘心就这样半途而废，于是他又飞呀飞，最后飞到了大西北，发现了这块广阔的土地。他来到这里，大显神通，汇集了108条河水，造出了一个西海来。因为这个海是和东、南、北各海相抗衡的，所以面积非常大。这个海就是现今的青海湖。”

还有的传说“现在的青海湖地区，本来只有一个泉。当年孙悟空从天宫追赶二郎神，二郎神跑到泉边看孙悟空还没来，赶紧垒起三块石头，支起一锅造饭。正当锅水沸腾时，孙悟空赶到，一脚踢翻了锅，于是沸腾的水溢满了草原，成了青海湖。因为锅里已下了盐，所以青海湖水是咸的。支锅的那三块石头，就是至今尚在的湖中三小岛。”

了解西藏的人都知道青藏高原有许多大大小小的湖泊，高高低低的山峰。民间故事中一般大山是雄性，是男子，是丈夫；湖泊是雌性，是女子，是妻子、母亲。藏族先民认为这都是神山圣湖，是绝对不能亵渎的。这是人类原始自然崇拜的重要表现形式之一，而且占有及其独特的地位。

青海湖古称“西海”、“羌海”，又称“鲜水”、“鲜海”，汉代也有人称为“仙海”，从北魏起才更名为“青海”。藏语称为“错温布”、蒙古语称为“库库诺尔”，意思均为“蓝色的湖泊”。在藏民族的神话传说里青海湖被称为雍措赤雪嘉姆，意为碧玉湖赤雪女王。

“很久以前，这里是一片草原，人们共用的一眼泉取水后需以石掩盖。有一天，一位女性取水后未将盖石掩好，致使泉水泛涌，形成大海。后一菩萨(有说莲花生大师)从印度搬来玛哈代瓦山压住泉眼，这就是如今矗立在青海湖中的海心山。女妖也搬来一座山峰(天峻县境内) 相击，结果被撞碎，就是现今湖中西南部的孤插山。到了赤松德赞时期，莲花生收伏女妖，使其皈依佛法，保护藏土，成为藏地的保护女神。

在藏民族传说中，青海湖里居住着赤雪女王九姐妹神，也有藏文文献中记载湖中住着湖曼秋姆五姐妹。其实，无论哪种说法，青海湖一直为人们尊为神灵加以崇拜。”

青海湖不仅为藏民族尊奉为保护神，而且也被历代中央王朝所重视，唐玄宗、宋仁宗、清雍正均加封于它。至今共和县倒淌河还保存有清朝修的海神庙，以祭祀海神。”

在藏民族里无论是民间传说还是宗教文化现象，都把湖泊尊奉为母体或女性，赋予其人格化加以崇拜。藏民族认为，这些湖泊不仅具有生育功能，使人类繁衍、万物生长，是生命之源；而且它还是龙宫，是一切财富之源(藏族认为龙神又是财神)。因此是全藏区的守护女神，她们能保佑众生，使五谷丰登，畜牧兴旺。至今，每逢藏历十五日，那些不生育的年轻妇女都要到湖边转湖祈祷，求其恩赐。”

每逢藏历羊年，数以万计的人来此转湖朝拜。湖中海心山最高处曾有两座小庙，是安多藏区著名的修行圣地，常有僧尼在此闭关修炼。磕头转湖的藏族同胞，要完成一周大约需三个月左右的时间，一路风餐露宿，身心备受煎熬。他们非如此不足以表达对佛和神的虔诚和保证他们今生与来世的平安和幸福，这是一种获取功德和力量的宗教修炼。他们这种以肉体的痛苦换取心灵的自由，并能以苦为乐，化苦为乐的至上人生观，这就是“天人合一”的力量，是修炼者给自己筑就的一条通向天堂之路。奇异秀丽的自然之美与朝圣者崇高的信念之美在湖畔相映生辉，动人心魄。

在青海湖畔，一种雄阔豪迈、圣洁肃穆的美，时刻激荡着你的心胸。极目天穹，苍邃而辽远。白云翻卷，如万马奔腾，激湍滾滾。深褐色靛青色连绵起伏的山峦，携带着辽阔的草原延展着秋后的肃然和沉静，天地无语，却震憾人心。虽是高原的秋天，风却细细的，没有了往日的凌厉，晴空下的青海湖，与远山两向辉映，沉默着千年的静寂。蓝天、野花，草丛，湖面，远处山顶的云团，草滩上那几匹漫步的牦牛，浸透了宁静和清幽，一切都是这样安谧详致，圣洁悠闲。突然，胸中一阵涌动，感慨万千。人生如梦，光阴似水，功垂身侧，情何以堪？于是释然，于是对眼前的景色有了几分感动和不舍。生命中的那些华丽，那些粉饰雕琢，那些繁华如锦，如一泻而下的江流，转瞬即逝，似乎，都不重要了。

后来，回想起青海湖边那旷远的壮丽和刹那的空灵，依然有些感动。让人心生万端的青海湖，还有比那天空还要蓝上千百倍的湖水，仿佛来自另一个世界的高贵灵魂。千万年来青海湖淡定从容的身居一隅，却如同大海一样在潋滟的蓝光中颌然微笑。远远地相望，一瞥佛尘，却使俗世的浮躁冲破云天，轻轻滑落在无边无际的蓝色的湖面，慢慢融入苍茫辽阔蓝色里，沉淀于心乡。心如止水，波平如镜的境界，早已随着那一抹亮蓝，浴火重生，纷落于万丈红尘。于是平静的心境掠过，向着远方，苍劲展翅，疾飞流云。梦湖渺渺，盈盈荡漾，凌波驰骋，蔚然天成，而她依然淡淡的微笑，给人留下了千曲百折的回环幽思，让人心动不已。怎样的柔情，才能成就人生的博大和伟岸？

摇摇扇子发呆

未完，待续~